Injection minimale dans ballon

Bonjour,

Je souhaiterai régler un minimum d'injection dans mon ballon d'eau chaude (300L-3KW). En effet car en cette période j'ai peu de production PV et le routeur route tout vers la résistance du ballon. Or j'ai l'impression que si il n'y a pas un minimum ça ne sert à rien. Je pense tester à environ 500w. Comment faire ?

Merci

Bonjour, le routeur route ce qui n'est pas consommé par la maison, donc il peut pas y avoir mieux.

Bonjour,

Si il ne route pas vers le ballon, c'est revendu.
Perso 100watt diffusé dans la résistance sur un volume de 300L je suis pas sur que ça soit réellement utile.

Mais 100 watt de revendu ça va pas bien loin non plus, perso je trouve que penser comme ça ne vaut pas le coup de mettre un routeur si le but c'est de revendre plutôt que d'autoconsommer...

Bonjour,

J'utilise le MSunPV MD depuis plus deux ans avec les configurations de bases pour un routage vers CE, et j'en suis pleinement satisfait !
J'en profite pour remercier encore une fois Patrick, Felvic et les animateurs très actifs de ce forum.
Ce routeur est de très belle qualité.

Pour ma compréhension :
S'il y a une injection de 100W dans les résistances du ballon, la puissance injectée sera elle suffisante pour produire suffisamment de chaleur et élever la température de l'eau qui est déjà à 45 °C ?
Autrement dit y a t il une puissance minimale à injecter en fonction de la température de l'eau pour pouvoir augmenter la température de l'eau ?
S'il n'y a pas de température limite, je suppose que pour chauffer un ballon de 300l avec une puissance de 200W, le temps de chauffe est infiniment long et que sur 1 journée la température aura augmenter que de quelques degrés ?

Merci d'avance.

Oui, c'est bien mieux de voir la température stagner que baisser, je pense aussi que le moindre watt est mieux chez moi que sur le réseau même si cela ne produit que peu d'effet visible.

Merci pour vos réponses rapides.

Je trouve que la question a son intérêt question efficacité et rendement, car le routage au dessus de 800W est plus efficace que celui en dessous de 400W par exemple.
Et si on raisonne sur 1 journée ensoleillée, mieux vaut injecter sur le réseau en dessous de 500W dispo et router au dessus de 1000W dispo, en effet, la puissance injecter sur le réseau, sera ainsi supérieure pour un même résultat sur la température dans le ballon.

Autrement dit, pour chauffer mon ballon à 1000W je mettrais moins de temps et la puissance totale consommée sera inférieure comparé à l'intervalle de 0 à 500W du début de journée de ma parabole de production ?
Ainsi, en exagérant, au lieu de router de 8h à 12h, je ne routerai que de 10h à 12h pour un même résultat.

J'espère avoir été assez clair

Bonne journée ensoleillé à tous.

felvic écrit:

Que tu routes 500 watts sur deux heures ou 250 watts sur quatre heures, tu auras toujours routé 1000 watts au final

Le routage de 500W aura un réel effet d'augmenter la température, alors que 250W aura un effet de maintien. Donc sur 2h j'aurais réellement augmenté ma température alors que sur 4 j'aurais eu un maintien.
D'où la supposition il vaut mieux router 2h à 500W et injecter les 4h à 250W.

J'ai cru comprendre qu'un faible routage n'augmentait pas la température.
Et c'était juste pour pousser le raisonnement à l'extrême.

A bientôt.

Mort de rire à vous lire, cela fait plaisir de temps en temps

Il me semble qu'il faut rappeler que l'on ne choisit pas ce que l'on envoie vers le CE c'est le soleil qui s'en charge.
Le routeur enverra au CE le différentiel entre la production des panneaux et la consommation de la maison et en temps réel, pas de stockage possible.
Le but d'un routeur solaire étant d'envoyer rien ou presque rien sur le réseau EDF.

Il faut 1.16Wh pour faire monter d'1°c 1 litre d'eau
Si t'injectes 332Wh, tu monteras ta t° de ton eau (200 litres) chaque heure de 1°c
Etc....( en théorie sans les pertes)

felvic écrit:

Crazyjojo écrit:

il vaut mieux router 2h à 500W et injecter les 4h à 250W.

C'est officiel, je suis complètement perdu!

En tout cas merci pour vos retours, j'ai fait un petit dessin, après j'arrête, peut être que je n'ai rien compris à ce que vous essayez de m'expliquer. (je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps)



La zone rouge correspond à un routage où la température du CE n'augmenterait pas à cause des pertes => il vaut donc mieux l'injecter dans le réseau EDF.
La zone verte est assez puissante pour avoir un réel effet sur la température du CE, donc c'est là qu'il faudrait déclencher le routage.

Allez j'arrête de vous déranger
Passez une bonne soirée