Electronique, 2 steatites, accès à distance, mode manuel et contrôle du HP/HC

Bonsoir,

Ma réflexion avance sur l’achat du Msun (a priori 2x2) et son montage, mais avant de poser des questions techniques je vais repartir de mon cahier des charges, je verrais après pour un schéma de câblage :

Contraintes :
- CE Malicio 80l avec 2 cuves de 40l chauffées par 2 stéatites de 1000w et 2250w, équipé d’une carte électronique et communiquant en wifi, chauffe des cuves de 50° à 80°C valeur réglable depuis l’appli CozyTouche ou par bouton physique sur le ballon
- 1000W de PV installés sous peu
- Une potentielle toute petite boucle d’autoconsommation collective (ACC) à venir avec plusieurs voisins (petits producteurs également)

Souhaits :
- Optimiser mon autoconso
- Optimiser le petit surplus des voisins que je pourrais avoir dans la boucle ACC, lorsqu’elle sera en place, même si c’est fait au doigt mouillé !
- Pouvoir physiquement et simplement activer la marche forcée (invités, prêt d’appartement, défaillance du routeur ou de son manipulateur !...), et que le fonctionnement normal du CE soit rétabli.
- Pouvoir me connecter à distance en journée au ballon ou au routeur, idéalement depuis mon smartphone pour changer la T° de consigne
- Pouvoir avoir un ballon full à 16h30 avec, selon mes choix du jour des cuves à 50°C ou 80°C
- Si le SSR fait des pertes (dissipation) le shunter quand je chauffe à fond (puisque dans ce cas il ne sert à rien), et pouvoir automatiser ça
- Dans le futur si je m’y mets pour le chauffage, pourvoir intégrer le routeur dans un système domotique


Autres éléments de contexte :
- Sous réserve de pouvoir moduler à distance sur demande les jours où je sais qu’un bain est en vue la température des cuves, je dois pouvoir subvenir à mes besoins en ne chauffant que 80L par jour en journée.
- Pas de tarif HP/HC et je n’en prendrais pas, a priori, mon fournisseur n’en fait qu’en journée !
- Un contacteur HP/HC présent à mon tableau
- Le ballon est 3m au-dessus du tableau (je dois pouvoir percer le plafond facilement)
- A côté du ballon il y a une prise électrique en bonus

Mes questions :
- Est-ce que je peux facilement dans la journée changer à distance une consigne de température gérée par le routeur, idéalement depuis smartphone, sans avoir à coder. Et ce, même si je dépasse mon surplus ?
- Est-ce que je dois utiliser les 2 sorties A1 et A2 avec 2 SSR, 1 par résistance ou est-ce que je peux, sachant que la carte électronique alterne la chauffe en priorisant la sortie à 2250w (selon sa propre température de consigne et ses 2 propres sondes), ou est-ce que je peux utiliser seulement A1 avec 1 seul SSR en reliant les neutres des résistance (entre la carte électronique et les résistance), mais je ne sais pas si la carte électronique va aimer ?
- Est-ce que je peux piloter le contacteur HP/HC avec A2, par exemple pour ne pas passer par le SSR quand je veux forcer la chauffe à puissance max et ainsi éviter des pertes inutiles (sans avoir à rajouter un Shelly ou équivalent) ?
- J’aimerais savoir ce qu’il se passe physiquement si le CE est classiquement alimenté par le réseau + par le SSR activé, par exemple si je garde les deux possible et que physiquement je gourre ou oubli de rabaisser le contacteur HP/HC : comment se « mélange » le courant modifié du SSR et le courant du réseau ? Par ce qu’idéalement j’aimerais utiliser le contacteur HP/HC pour :
o En position 0 : avoir uniquement le routeur qui marche
o En position auto : envoyer un signal (via A2 ou un shelly si A2 pas possible) pour déclencher le fonctionnement classique du CE « simulée une HC » ou rester en « HP » comme ça seul le ou les SSR envoit courant
o En position 1 : marche forcé sur le réseau et là je ne veux pas de conflit en journée avec le SSR….
- Peut-on intégrer les prévisions météo, pour stocker plus chaud en vue d’un lendemain couvert ?

Voilà je ne sais pas si c'est la pratique du forum de mettre plein de question d'un coup !
Merci pour ceux quoi ont lu jusque là et pour les réponses !
J'espère pouvoir faire un schéma ensuite mais si vous avez des leins de schéma qui correspondent à mes besoins/contraintes je prends

bonjour

Est-ce que je peux facilement dans la journée changer à distance une consigne de température gérée par le routeur, idéalement depuis smartphone, sans avoir à coder. Et ce, même si je dépasse mon surplus ?

1)Oui si tu autorises par ta box l'accès au routeur. Utilise la fonction recherche du forum, pour les posts relatifs à ce sujet.
2)Pour changer la consigne, il faut donc installer des sondes de température au routeur. regarde la faisabilité pour insérer ces dernières dans tes cuves.
Dans les doigts de gants, le long de l'isolant etc..
3)Pas compris : "si je dépasse mon surplus"?????

- Est-ce que je dois utiliser les 2 sorties A1 et A2 avec 2 SSR, 1 par résistance ou est-ce que je peux, sachant que la carte électronique alterne la chauffe en priorisant la sortie à 2250w (selon sa propre température de consigne et ses 2 propres sondes), ou est-ce que je peux utiliser seulement A1 avec 1 seul SSR en reliant les neutres des résistance (entre la carte électronique et les résistance), mais je ne sais pas si la carte électronique va aimer ?

Physiquement tu peux faire des 2 manières.
Sauf que quelle que soit la manière, tes 2 cuves sont alors dépendantes que du solaire la journée, et si tu vides tes cuves, ben plus d'eau chaude en attendant la marche en Autobal du soir.

Perso je n'aurais branché que la cuve d'entrée, en mettant au max sa température. Ainsi tu bénéficie de la gestion de ta carte Malicio pour la cuve de sortie, si tu prends des douches longues ou plusieurs personnes; sachant qu'il est alors poussée de l'eau très chaude par la cuve d'entrée. Donc pour que la cuve de sortie déclenche sa résistance de 2250W il faudrait vider les 2 cuves.
De plus 1000W seront plus faciles à gérer par ton petit surplus.


De plus d'après la notice technique, il est préconisé un 16A pour l'alim car tes tes 2 résistances fonctionnent alternativement, faire fonctionner les 2 simultanément est trop proche des 16A, passer sur un 20A.

ATTENTION: Si tu coupes une ou tes résistances par le ou les SSR, ta carte ne gère donc plus ces dernières, et il y a risque de surchauffe de ta ou tes cuves.
Je te conseille fortement de rajouter un ou 2 thermostats selon comment tu vas faire, pour couper les SSR.

Est-ce que je peux piloter le contacteur HP/HC avec A2, par exemple pour ne pas passer par le SSR quand je veux forcer la chauffe à puissance max et ainsi éviter des pertes inutiles (sans avoir à rajouter un Shelly ou équivalent) ?

Oui en modifiant légèrement la prog pour que A2 commande la bobine de ton contacteur. Donc si tu as accès à distance, tu peux activer A2.
Du coup, soit tu ne pilotes qu'une cuve comme je te préconise ou alors tes 2 cuves sur A1.
Pas compris: "les pertes inutiles"???

- J’aimerais savoir ce qu’il se passe physiquement si le CE est classiquement alimenté par le réseau + par le SSR activé, par exemple si je garde les deux possible et que physiquement je gourre ou oubli de rabaisser le contacteur HP/HC : comment se « mélange » le courant modifié du SSR et le courant du réseau ? Par ce qu’idéalement j’aimerais utiliser le contacteur HP/HC pour :

Ton contacteur viendra lorsqu'il sera alimenté ou mis en position I marche forcé, faire un shunt aux bornes 1 et 2 du SSR. Donc le 230 passe direct dans ta resistance. Si le SSR est actif, ben qu'il ouvre ou ferme son contact ne change rien puisque shunté par ton contacteur.

- Peut-on intégrer les prévisions météo, pour stocker plus chaud en vue d’un lendemain couvert ?

Utilise alors Home assistant pour les prévisions météo.

MAintenant à mon tour pour une question:
Comment comptes récupérer les informations du surplus des autres membres?
Selon comment est signée ta convention, ces derniers sont ils avertis de ta démarche car selon le câblage de votre installation et la répartition du surplus cela peut éventuellement être inéquitable.
Ce n'est que par pure curiosité.

Cdlt

Edit: j'ai complété une phrase, lire "rajouter un ou 2 thermostats pour couper, "et éviter la surchauffe.

Bonjour,

Merci pour toutes ces réponses, je complète et précise, en proposant un schéma de câblage à la fin (soyez critique mais indulgent ! ) :

3)Pas compris : "si je dépasse mon surplus"?????

--> Je voulais dire par là que je demande, par exemple à 10h via mon tel, au routeur (équipé de 2 sondes) de chauffer jusqu'à Tmax (83°C je crois) avec une puissance de 750w de 10h à 15h, puis de 15h à 16h de laisser passer Pmax (le CE lui-même gérant si oui ou non il a encore besoin de chauffer), et ce même si mon surplus est fluctuant pendant la journée entre 0 et 227w

Physiquement tu peux faire des 2 manières.
Sauf que quelle que soit la manière, tes 2 cuves sont alors dépendantes que du solaire la journée, et si tu vides tes cuves, ben plus d'eau chaude en attendant la marche en Autobal du soir.

Perso je n'aurais branché que la cuve d'entrée, en mettant au max sa température. Ainsi tu bénéficie de la gestion de ta carte Malicio pour la cuve de sortie, si tu prends des douches longues ou plusieurs personnes; sachant qu'il est alors poussée de l'eau très chaude par la cuve d'entrée. Donc pour que la cuve de sortie déclenche sa résistance de 2250W il faudrait vider les 2 cuves.
De plus 1000W seront plus faciles à gérer par ton petit surplus.

--> Super de lire que je peux piloter ensemble les 2 résistances avec juste 1 SSR et A1, sans poser de pb à la carte électronique par des neutres rejoins.
Dans la pratique pour le moment, sans modification aucune, j'observe que la résistance de sortie s'active souvent, le ballon est à l'horizontal cela joue peut être et j'ai en ce moment une consigne à 50°C. Mais si les deux montages sont possibles je pourrais expérimenter !
Si comme proposé, je pilote uniquement la cuve d'entrée 1000W avec les SSR, tant que le CE n'aura pas atteint sa consigne interne sur la Cuve de sortie (genre 50% du ballon utilisé la veille) il pompera 2250w (pendant 45min à 1h30 soit 1000 à 3000 kWh), puis chauffera la cuve d'entrée à puissance limitée par le SSR. Donc tous les jours je chaufferais la moitié du volume avec une faible part d’autoconso. Peu efficace à mon sens. Je préfère alors partir sur 1 seul SSR qui gère les 2 résistances, avec une marche forcée tous les jours de 15h à 17h (juste avant le tirage) par exemple (de base le CE chauffe l'ensemble des 2 cuves en 2h à 4h selon son point de départ et la consigne interne) . A expérimenter. J'ai dans l'idée que si je pilote les résistances différemment à partir du routeur A1 + A2 ou juste une des deux résistances avec A1, je vais créer des situations ou la CE veut chauffer, je veux qu'il chauffe et mais me routeur l'en empêche !

De plus d'après la notice technique, il est préconisé un 16A pour l'alim car tes tes 2 résistances fonctionnent alternativement, faire fonctionner les 2 simultanément est trop proche des 16A, passer sur un 20A.

--> Pour faire cela il faudrait que je vire la carte électronique et je crois que c'est elle qui impose l ordre des chauffes, je ne pense pas faire cela.

ATTENTION: Si tu coupes une ou tes résistances par le ou les SSR, ta carte ne gère donc plus ces dernières, et il y a risque de surchauffe de ta ou tes cuves.

--> Je ne comprends pas si une résistance est coupée par le routeur, le CE essaye de l'activer mais rien ne se passe donc pas de surchauffe ?

Je te conseille fortement de rajouter un ou 2 selon comment tu vas faire, pour couper les SSR.

--> Rajouter un ou 2 quoi ? je n'ai pas compris ?

Pas compris: "les pertes inutiles"???

Je partais de l'hypothèse (peut être fausse) qu'un SSR dissipe de la chaleur 1w par ampère (soit pour entre 0 et 10A qui passent entre 0 et 10W perdus) et sali le signal, particulièrement au-delà de 750w (norme EN 61000-3-2)
Donc quel intérêt de passer par le SSR si c'est pour faire une marche normale, je vais avoir des pertes (Ok 10w ce n’est pas le bout du monde, mais le SSR va être à un endroit que je veux chauffer le moins possible en été,) et un signal inutilement altéré, d'où l'idée de le shunter quand je suis en marche normale, voire au-delà de 750w.

MAintenant à mon tour pour une question:
Comment comptes récupérer les informations du surplus des autres membres?
Selon comment est signée ta convention, ces derniers sont ils avertis de ta démarche car selon le câblage de votre installation et la répartition du surplus cela peut éventuellement être inéquitable.
Ce n'est que par pure curiosité

Bonne question !
Pour répondre complètement il faut détailler : la boucle serait de 8 fois 1000w (même orientation et même position) pour 7 foyers + 1 espace partagé (buanderie, cuisine et chambre d'amie) le tout dans un même bâtiment.
Je pense que je ne vais pas pouvoir récupérer cette info. Mon hypothèse c'est qu'il y un aura tout le temps un peu, avec le risque effectivement de parfois appelé le réseau et non le surplus des voisins…. A observer.
Je pensais juste mesurer ma prod avec l'hypothèse que si par exemple je produits plus 60% de ma prod max (disons 500w) alors il y a au moins 1500w de surplus en plus du mien et que si j'en appelle 750w je ne devrais pas tirer du surplus des autres plus que 200W, donc je ne lèse personne (tant que je ne prends pas plus de 10 à 15% du surplus total, à voir avec les autres). A tester dans le réel.
La clef de répartition n'est pas encore déterminée, surement une Full dynamique (pour utiliser tout le surplus et là oui si j'étale et pilote ma conso j'en récupèrerai plus que les autres) soit fixe avec gendre 10% pour moi (et là on laisse passer dans le réseau du surplus).
Mais effectivement il y aura un équilibre à trouver entre utiliser ce surplus collectif et ne pas trop tirer la couverture à moi, et quand je l'aurais fait je motiverais peut-être des voisins à installer un pilotage simple selon leur installation !
Et au pire de cap ma puissance à : mon surplus et je sors de l’ACC.

A partir des réponses et de ce que j’ai pu digérer du forum (et de forum-photovoltaique.fr) je fais une proposition de schéma de câblage, je veux bien vos avis :



Bon dimanche

3)Pas compris : "si je dépasse mon surplus"?????

--> Je voulais dire par là que je demande, par exemple à 10h via mon tel, au routeur (équipé de 2 sondes) de chauffer jusqu'à Tmax (83°C je crois) avec une puissance de 750w de 10h à 15h, puis de 15h à 16h de laisser passer Pmax (le CE lui-même gérant si oui ou non il a encore besoin de chauffer), et ce même si mon surplus est fluctuant pendant la journée entre 0 et 227w

Non, a distance tu ne peux que :
Activer AutoBal ou manuBal, (donc marche forcée pleine puissance dans les 2 cas)ou modifier les valeurs des thermostats (par HA oui sans je suis pas sûr, fais une recherche sur le forum).
Par contre non on ne module pas la puissance du routage; si ManuBal ou AutoBal est activé, le complément de puissance nécessaire par rapport au surplus sera pris sur le réseau.

(le CE lui-même gérant si oui ou non il a encore besoin de chauffer)

Et non, si tes 2 résistances sont gérées par le routeur, le CE ne fera rien, puisqu'il n'a plus de résistance.

De plus d'après la notice technique, il est préconisé un 16A pour l'alim car tes tes 2 résistances fonctionnent alternativement, faire fonctionner les 2 simultanément est trop proche des 16A, passer sur un 20A.

--> Pour faire cela il faudrait que je vire la carte électronique et je crois que c'est elle qui impose l ordre des chauffes, je ne pense pas faire cela.

Non, rien à voir, tes résistances fonctionnant alternativement la notice préconise un 16A, donc si tu souhaitais faire fonctionner les 2 en même temps, mets un C20; mais c'est ce que tu as indiqué dans ton schéma.

ATTENTION: Si tu coupes une ou tes résistances par le ou les SSR, ta carte ne gère donc plus ces dernières, et il y a risque de surchauffe de ta ou tes cuves.

--> Je ne comprends pas si une résistance est coupée par le routeur, le CE essaye de l'activer mais rien ne se passe donc pas de surchauffe ?

Oui, sauf si les sondes ou SSr merdoient, alors risque de surchauffe.

--> Je ne comprends pas si une résistance est coupée par le routeur, le CE essaye de l'activer mais rien ne se passe donc pas de surchauffe ?

Je te conseille fortement de rajouter un ou 2 selon comment tu vas faire, pour couper les SSR.

Oui dans mon post initial, il manquait le mot "thermostat", j'avais édité ce post mais tu n'as pas du le voir.
Effectivement il faut rajouter une sécurité.

Dans la pratique pour le moment, sans modification aucune, j'observe que la résistance de sortie s'active souvent, le ballon est à l'horizontal cela joue peut être et j'ai en ce moment une consigne à 50°C.

Tu n'as que 40 litres à 50°, si tu aimes les douches bien chaudes, c'est sûr que même avec ta cuve d'entrée pour aider, tu vas pas tenir longtemps, d'où les déclenchements fréquents du ballon de sortie. Car c'est ce dernier qui chauffe en premier lors d'une douche pour maintenir le confort.
Perso je mettrai un peu plus haut la température de cette cuve.

Si comme proposé, je pilote uniquement la cuve d'entrée 1000W avec les SSR, tant que le CE n'aura pas atteint sa consigne interne sur la Cuve de sortie (genre 50% du ballon utilisé la veille) il pompera 2250w (pendant 45min à 1h30 soit 1000 à 3000 kWh), puis chauffera la cuve d'entrée à puissance limitée par le SSR.

D'où mettre plus fort la température de la cuve d'entrée; comme cela le soleil chauffe à fond la cuve d'entrée et la pousse dans la cuve de sortie, donc le CE ne déclenche pas la 2250W pendant la douche.......sauf si tu consommes les 2x40l.
Donc pas de chauffe pendant la douche, et le soleil chauffe à nouveau la cuve d'entrée.

Bon je dis ça, j'ai pas ce genre de ballon.

Pas compris: "les pertes inutiles"???

Je partais de l'hypothèse (peut être fausse) qu'un SSR dissipe de la chaleur 1w par ampère (soit pour entre 0 et 10A qui passent entre 0 et 10W perdus) et sali le signal, particulièrement au-delà de 750w (norme EN 61000-3-2)
Donc quel intérêt de passer par le SSR si c'est pour faire une marche normale, je vais avoir des pertes (Ok 10w ce n’est pas le bout du monde, mais le SSR va être à un endroit que je veux chauffer le moins possible en été,) et un signal inutilement altéré, d'où l'idée de le shunter quand je suis en marche normale, voire au-delà de 750w.

Généralement on pilote le contacteur J/N dans le cas où le routeur serait HS en shuntant les contacts.
Je n'avais pas compris pourquoi tu voulais piloter A1 par A2, donc pour cela.....ben ca sert à rien:
1) si routeur HS.....ben pas de pilotage de A2 ni de A1
2)Sans SSR pas de routage du surplus.
3)les pertes SSR sont infimes.


Mais pourquoi pas, de toute façon c'est câblé au moins pour le mode secours donc fait comme tu le sens.

Pour le signal altéré, plus la résistance est utilisée proche de sa puissance max, moins il y a d'altération (du coup 1000W au lieu de 3250W, moins d'altération lors du routage à surplus égal).

Ton schéma:
-OK pour C20
-Ton contacteur type J/N.....pas sûr que tu trouves facilement un tel relai 5VDC/230AC avec I,O/auto
Peut être passer par un relai intermédiaire type : fr.aliexpress.com/item/32947874432.html?...in.55.74efvmfWvmfWTO
-Tu coupes les neutres.....généralement on coupe les phases. Mais vérifie selon les températures de cuves qui est coupé ou pas. Il y a des chances que le neutre soit commun aux 2 cuves et pas les phases, donc attention si tu câbles 1 ou 2 résistances avec 1 ou 2 SSr.
-attention 1 seul SSR, donc soit les 2 résistances fonctionnent soit aucune.

Pour ta boucle, ben tu verras donc bien le moment venu, mais avec au mieux 3250W de résistance pour au mieux 80l.....ça va pas aller bien loin.

Bonne fin de WE.

Pour les sécurités, il y a toujours ta sécurité thermique que l'on voit sur le dessin:
Peut être pas évident de glisser les sondes de températures????

La notice:
cdn.manomano.com/files/pdf/32156573.pdf

Bonsoir,

Peut être pas évident de glisser les sondes de températures????

J'ai lu sur forum-photovoltaique.fr qu'un propriétaire de Malicio l'avais fait : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=69160

Je le cite :

j ai un thermor malicio 3, même principe que le votre, 2 cuves, 2 sondes de température, la platine décidant quelle cuve sera chauffée en fonction de la demande.
n'utilisez pas les phases pour brancher le relais d'un routeur ou autre mais uniquement les neutres plutôt, ainsi la platine se charge d envoyer le 220v sur l'une ou l'autre cuve, le relais du routeur fermant le neutre et donc le passage du 220v
j ai ajouté un shelly addon avec 2 sondes ds18b20 pour contrôler la température et ainsi forcer la chauffe si nécessaire ou même monter la quantité d eau chaude souhaitée en fonction du surplus.
de cette façon vous conservez le fonctionnement d origine du chauffe eau avec les sécurités électroniques et mécaniques sans aucun problème.
souvent on recommande de couper la phase sur les schéma mais l'idéal c est le neutre avec electronique.
votre difficulté va juste être de trouver les 2 fils de neutre, ne pas se fier à la couleur des fils.
avec un multimetre c est très simple, terre neutre 0v.
terre phase 220v.
en cas de surplus solaire si les 2 cuves sont "froides" l'electronique activera le relais d'une résistance puis une fois à température, le relais de la 2 eme.
si une seule cuve froide le relai correspondant sera activé jusqu'à la chauffe demandée
si le chauffe eau est à température les relais seront coupés et le surplus repartira sur le réseau

Généralement on pilote le contacteur J/N dans le cas où le routeur serait HS en shuntant les contacts

Ce même propriétaire (avec un Maxpv, indique piloter les neutres avec sont SSR car la carte électronique commande les phases, mais je pourrais peutêtre piloter les phase par le SSR
Avec le contacteur HP/HC ça m’embêtait de piloter par les phases car ça les met au même potentiel entre la carte et la résistance, donc si le carte pilote par les Phase, alors je vais avoir mes 2 résistances qui chauffe et le ballon n'est pas prévue pour. C'est sûrement pour ça que ce même propriétaire à fait ça....

Mais c'est peut être qu'il y a un truc (parmi d'autres) que je n'ai pas compris, et que s'est mieux de passer par le pilotage des phases ?
Je ne veux pas faire fonctionner les 2 résistance en même temps.

Et non, si tes 2 résistances sont gérées par le routeur, le CE ne fera rien, puisqu'il n'a plus de résistance.

Je ne comprends pas, dans mon montage :
--> le SSR autorise ou pas la chauffe ET les le ballon fait de même, donc le SSR peut dire OUi et le ballon Non, résultat : NON
ainsi si les sondes du SSR merdes celle du ballon sont toujours là...

D'où mettre plus fort la température de la cuve d'entrée; comme cela le soleil chauffe à fond la cuve d'entrée et la pousse dans la cuve de sortie, donc le CE ne déclenche pas la 2250W pendant la douche.......sauf si tu consommes les 2x40l.

Sur ce modèle je ne gère pas indépendamment les température des volume, pour être précis je gère juste une "capacité du ballon" de 60% à 100%, mais en lisant la noitice on comprend qu'à 60°C il se met à 50°C (le minimum), donc j'en conclu qu'il impose la même température au 2 phases. Moi je mettrais cette sécu du CE à Tmax et je piloterais la température réelle par les sondes du SSR, il y aurait dont plein de fois ou le CE voudra chauffer mais ne pourra pas (neutre coupé)

Si je comprends bien l'ensemble des précieuses remarques :
- Le schéma est bon (sous réserve que la carte pilote bien en coupant les phases...)
- Le contacteur HP/HC ne pourra en l'état pas être piloté par A2 : pourquoi normalement ce type de contacteur à besoin de quel courant/intensité ?
- Les pertes du SSR en chauffe max sont trop infime pour que ke m'embête à le shunter dans ce cas
--> Bilan je n'utilise le contacteur que manuellement soit je lui colle un autre dispositif si je veux l'actionner à distance
- Pour l'accès à distance il sera réduit (je ne manipule pas bien la recherche sur le forum) : un peu dommage de ne pas pouvoir activer le marche forcée à distance ou le changement de consigne de T°.
Je comprends que le Soft du Msun doit être recharger et ce depuis la maison, effectivement page 18 de la noitice je lis : "Avant de démarrer une mise à jour il est fortement conseillé d’effectuer un
Reset en cliquant sur le bouton du même nom sur la page ‘’Système’’ et d’attendre
une dizaine de secondes que le serveur redémarre."
--> Donc la connexion wifi du MSun ne permet à distance que de récupérer des données pas de lui en communiquer ?

Bonne soirée

Ce même propriétaire (avec un Maxpv, indique piloter les neutres avec sont SSR car la carte électronique commande les phases, mais je pourrais peutêtre piloter les phase par le SSR

Non, j'ai dit que généralement c'est les phases que l'on coupe en électricité, et c'est également ce que te dit l'autre forum; mais j'ai également bien dit de vérifier qui coupe. :

Mais vérifie selon les températures de cuves qui est coupé ou pas.

Donc une fois vérifié, tu coupes ce que tu veux si tu as le choix (car parfois seul un des deux est coupé), mais je te laisse juge de ce que tu coupes, je ne suis pas électricien.

Je ne veux pas faire fonctionner les 2 résistance en même temps.

Si tu ne mets qu'un SSR, et derrière 2 résistances, elles fonctionnent en même temps mais coupé par le ou les thermostats de la sortie a1. Je parle des thermostats du routeur associés aux sondes du routeur.
Et bien sûr si tes sondes du ballon ne coupent pas avant les thermostats du routeur.

le SSR autorise ou pas la chauffe ET les le ballon fait de même, donc le SSR peut dire OUi et le ballon Non, résultat : NON
ainsi si les sondes du SSR merdes celle du ballon sont toujours là...

BEN OUi tu as raison, la fatigue (12 heures de route), en plus c'est ce que je disais , "vérifie qui coupe", donc si la phase ou le neutre est coupé par les sondes, ce qui est sûr alors pas de soucis.

Ta carte agit comme un double thermostat (un par cuve), aussi indique lui le maximum de température, ainsi tu pourras en mettant une température inférieure aux thermostats du routeur, gérer très finement tes 2 cuves.

Moi je mettrais cette sécu du CE à Tmax et je piloterais la température réelle par les sondes du SSR, il y aurait dont plein de fois ou le CE voudra chauffer mais ne pourra pas (neutre coupé)

Oui c'est exactement le point supra.

Le contacteur HP/HC ne pourra en l'état pas être piloté par A2 : pourquoi normalement ce type de contacteur à besoin de quel courant/intensité ?

Si c'est un contacteur J/N, la bobine est commandée en 230 alternatif et non pas en 5v continu.

- Les pertes du SSR en chauffe max sont trop infime pour que ke m'embête à le shunter dans ce cas
--> Bilan je n'utilise le contacteur que manuellement soit je lui colle un autre dispositif si je veux l'actionner à distance

Si effectivement c'était cela, effectivement garde ta sortie A2 pour autre chose.
Par contre tu peux très bien laisser le contacteur en place sur 0. Si le routeur ou SSR HS alors tu bascules soit manuellement sur I ou bien tu alimentes la bobine par un contact Shelly ou autre.....pilotable à distance.

- Pour l'accès à distance il sera réduit (je ne manipule pas bien la recherche sur le forum) : un peu dommage de ne pas pouvoir activer le marche forcée à distance ou le changement de consigne de T°.

Si tu ouvres l'accès à distance, tu peux par la page Web activer tous les boutons de l'interface ainsi que les onglets.
Changer des paramètres de températures, tout ce qui est accessible au serveur Web, comme si tu étais chez toi.
Je reconnais que ma phrase du post précédent était mal tournée.

Je comprends que le Soft du Msun doit être recharger et ce depuis la maison, effectivement page 18 de la noitice je lis : "Avant de démarrer une mise à jour il est fortement conseillé d’effectuer un
Reset en cliquant sur le bouton du même nom sur la page ‘’Système’’ et d’attendre
une dizaine de secondes que le serveur redémarre."
--> Donc la connexion wifi du MSun ne permet à distance que de récupérer des données pas de lui en communiquer ?

Ce passage de la doc est relative aux changement de configuration ou de schémas, de serveur web etc.
On ne parle pas des paramètres de la configuration (point supra).

Bonne soirée.

Merci pour ces confirmation,

Je prendrai donc autre chose pour le pilotage à distance du contacteur J/N, à trouver.

Par contre pour

vérifie selon les températures de cuves qui est coupé ou pas.

je ne sais pas trop comment faire, une idée ?

Bonne journée

Un peu pressé ce matin, réponse breve.

Au post 5, je t'ai mis le dessin de ton malicio.
On y voit l'arrivée du 230 ainsi que les résistances.

Cuves chaudes

En fonction voltmètre, une pointe de touche sur le neutre arrivée et l'autre sur la queue phase de resistance.

Puis dans l'autre sens.

Si dans les 2 cas , il n'y a rien alors phase et neutre coupés.
Si dans un seul cas pas de 230, tu en déduis celui qui est coupé.
Alors prendre celui là.

Ce n' est que mon avis. Je reviendrai pour l'histoire du neutre, ce matin car je reste convaincu que c'est de préférence la phase qu'il faut couper.

Bonjour,

J'ai interrogé l'IA Gemini dont voici le lien.
La première question est suite à l'extrait de discussion d'un autre forum que tu as fourni, mais lis bien la seconde question et surtout la réponse.
gemini.google.com/share/484095275061

Maintenant, Neutre ou Phase, "physiquement" cela ne change "rien", d'ailleurs si tu regardes les schémas de certains avec thermostat électronique, ils coupent le neutre car plus facile et moins de fils à raccorder dans leurs cas.

Bonne journée.

Merci,

Intéressant même si Gemini n'est pas électricien ou physicien !
Je pensais que couper la phase ou le neutre dans mon cas revenait au même juste à ouvrir "avant" ou "après" la résistance, la carte électronique elle étant toujours en entrée à la phase et au neutre (voir mon schéma),

Mais j'ai l'impression que le danger serait :
- en cas d'intervention, mais dans ce cas c'est le C20 qu'on coupe, pas le SSR (ni le HP/HC, je peux mettre une étiquette dessus)
- ou de "défaut d'isolement de la résistance", plus embêtant.

Par contre je ne suis pas convaincu/pas bien compris le point sur le courant de fuite ou les quelques milliseconde.


--> je peux couper les phases, si je le fais cela doit être sans les relier entre elles donc avec 2 SSR (sinon la gestion de la carte electronique en alternance des résistances ne sert plus et j'actionne les 2 résistances en même temps) : est ce que que 2 SSR sur un seul Msun me permette ça ? (piloté exactement pareil), a priori oui ?

Le surcoût n'est pas énorme !

Encore merci pour la vigilance !

Bonjour

je peux couper les phases, si je le fais cela doit être sans les relier entre elles donc avec 2 SSR (sinon la gestion de la carte electronique en alternance des résistances ne sert plus et j'actionne les 2 résistances en même temps)

Désolé je comprends pas, quelque chose m'échappe. Dans ton schéma à 1 SSR, que cela soit phase ou neutre les 2 résistances sont alimentées par le SSR en même temps, puisque tu shuntais les 2 neutres des cuves en sortie de la carte(idem si c'était la phase).

Sauf si tu sais, si le CE, coupe ou Phase et Neutre, ou que Neutre ou que Phase; c'est ca que je ne sais pas pour comprendre et être affirmatif.

Donc dans le doute un SSR pour chaque cuve est plus sécure, d'autant plus que tu ne te sers plus de A2.
Et là tu fais comme tu le sens dans ton choix phase ou neutre.

De nos discussions et lecture sur le net; j'ai compris de ton ballon (mais ne l'ayant pas, adapte ma réponse), la cuve de sortie est prioritaire, les 2 cuves ne fonctionnent pas en même temps, on ne peut pas régler à une température différente les 2 cuves.

Aussi, (contrairement à ce que je pensais au début de favoriser la cuve d'entrée) je ferai:
1) mettre en mode manuel à sa température max le ballon, cela devrait être 70°
2) Mettre sur A1 et A2 un SSr, avec en A1 la cuve de sortie et A2 la cuve d'entrée.
3)Le routeur envoie d'abord sur A1, puis sur A2, voire les 2 si fort surplus.
4)Le ballon ouvrant ses cuves alternativement, le routeur chauffe ces dernières lors de l'ouverture du circuit par le ballon. (Le routeur envoie prioritairement sur A1, mais si la cuve est coupée, automatiquement le routeur envoie sur A2, et vice et versa; bien sûr si les 2 cuves sont coupées....injection)
5)Raccorde le contacteur, (1 fil pour chacune des cuves, ainsi avec 1 contacteur tu secoures les 2 cuves), pour en cas de panne du routeur, shunter les 2 SSR, avec position 0 pour MsunPV et I pour Malicio).

Bonne continuation, c'est toujours intéressant de discuter sur de nouveaux sujets.

Bonjour,

Pour continuer la discussion et proposer un schéma V2, merci de vos retours



- Puisque couper les phases est la bonne méthode, pour notamment éviter d'avoir des résistance toujours alimenté par la phase avec un risque que la carcasse du ballon soit conductrice...
Alors je dois couper les 2 phases.
- Comme la carte électronique séparer la phase en 2 phases (connecté alternativement ou pas du tout), si je mets 1 seul SSR je dois relier ensemble ces 2 phases entre la carte et le ssr, puis entre le SSR et les résitance et donc les deux résistance vont chuaffer ensemble ou pas du tout, donc je modifie le fonctionnement du ballon. C'est non.
-->donc 2 SSR obligatoires

Pour le contacteur HP/HC je doit donc prendre un contacteur qui peux couper 2 phase, soit 2P 2NO

Pour piloter se contacteur HP/HC je prends un Shelly 1 Mini GEN4, comme ça je peux le faire depuis l'appli Shelly ou dans le futur par n'importe quel système domotique en Matter ou Zigbee

Bonne journée

Merci Patrick, oui c'est ce que je pensais.

J'attends de valider tout mon montage pour commander (et les panneaux solaire son installé en ce moment) même, quelle est le délai de livraison actuel ?

Et il faut aussi que je résolve la question de comment gérer ça depuis mon mac !!!

Bonne fin de journée